吴江路东段，长不到一公里，大约二十年前，因为靠近南京路商业区，慢慢聚集人气，逐渐演变成一条堆满小餐馆的小吃一条街。
 
　　因为工作关系，我和上海台同事曾多次在这里就餐，吃过华华川菜、仔仔烤鱼、自家人、甜蜜蜜……最常去的是一家叫吴青的餐馆，一个半地下室的小店面。和吴江路上所有的饭馆一样，吴青最大的特点就是小。来了几次，我甚至没见过它的牌匾，由于沪普前后鼻音不分，它到底叫吴青还是吴钦我都拿不准。这家的菜，说实话，完全谈不上精致，但人气却煞是了得。其中重要的一个原因是，就餐者可以随心所欲，甚至把吴江路上任意一家店的菜点端来都不会遭白眼。常客在吴清吃饭，一般总会从隔壁的“东方快车”（已经停业拆迁），端一碗糯滑爽口的红烧狮子头，再去另一边的的小杨生煎，要四两沈宏非老师由皮及馅儿讴歌过的生煎馒头……看着自己的店堂里，每桌上都有街坊邻居的主打菜，这需要多么宽阔的心胸啊？相信饭馆的大厨，每天都会在灶边咬牙切齿地怨天尤人。
 
　　吴青饭馆还有一个好处：客人可以按照自己天马行空的想像，来要求后厨完成菜肴。我朋友王小龙是上海电视台一基层干部，当年是写诗混文学圈儿的，不幸流落电视界后，自然成了吴青的常客。有一天，他突然诗兴大发，发明了一道“青椒榨菜炒豆干”：把可怜的三种味道均含涩苦的原料不靠谱地攒到一起，并因此洋洋自得。此后，只要饭桌上他在，“椒榨豆”的阵地就在，随之奉送的还有其灵感产生过程的阐述。这次在上海，他又要故伎重演，没等开口，就有人插话说：这道菜几成绝响，老大，你索性申请一个非物质文化遗产好勿啦？
 
　　可不是？吴青马上就要拆迁，吴江路小吃街也即将消失。精明如生煎的小杨，已经在多个居民区找到了下家，没有找到下家的估计也架不住管理部门的劝说。要知道，上海是个国际化很高的城市，我在这里亲耳听过一对公务员之间的谈话，原话是：“你这样是standard滴，不这样说就something wrong啦。”如果遇到素质这么高的城市管理人员，加上世博会的宏大背景，所有的摊档老板还有什么理由不发自内心地“配合”搬迁？今天的小吃街，也必定会被改造成吴江路西段那样现代、洁净以及冰冷。
 
　　今年的夏夜，吴江路上人头攒动，大家端着各种各样的餐具，逡巡在这条即将消失的街道上，还好，情绪稳定。当年，蔡澜为阻止香港政府取消街边食摊奔走呼号，他认为那些甜食、小吃摊档是香港饮食文化的重要组成部分，当局尽管采纳了他的部分建议，但还是定点清除了街边的所有摊点，只留下二十多家有一定名气的小食摊，被集中码放在高楼群中的街市（菜市场）里。这种悲怆的感觉，类似深圳“锦绣中华”里，离开了高山大川的少数民族歌手以及舞者，在玻璃房子里供游客参观，身姿和俚调只剩下木乃伊一样的文化标本意义。有一年，蔡澜来北京，陪他在街头吃羊蝎子，他说：“北京还有这样的地方，可惜香港已经没有了。”离别总是不乏感慨的，一如今天的吴江路。
 
　　应该说，吴江路是低端消费的平民美食聚集地。所谓城市形象建设和草根饮食文化永远是一对天敌，陋巷中的曾经温暖的灯光必将成为记忆，它永远是时代潮流的loser。但这个社会里，我们往往会惊奇地发现，loser永远能找到这么多的共鸣，就像离吴江路不远的美琪大戏院，那里有一个叫周立波的滑稽戏演员，每天用他辛辣的语言博得满堂的笑声。我看过关于周立波的很多评论，大都夸他是上海的小沈阳郭德刚，可逗可逗了。但几乎所有人都忽略了，他也是一个loser，他的叙事角度和价值体系都是建立在失意者立场上的。
 
　　资深食评家庄雅婷老师，在她的饭否上发出这样的感叹“那些经常去的脏饭馆，一旦重新装修，你发现丫出现了水晶灯和红色纱帘之后，基本上就废了……”可以想象王小龙同学明年此时再到吴江路打尖的情形，在窗明几净的快餐厅里，鼓足勇气说出“青椒榨菜炒豆干”后，估计得到的回答一定是：I'm sorry,sir.
 
　　不过对于上海，我并不悲观。毕竟这是个热爱生活热爱美食的城市，很多人也赞同我的观点。一位网友这样写道：在南浦大桥上看陆家嘴，就能看出上海人的确是讲究吃的。那里耸立着的，分明是一根筷子、一个啤酒起子和一串糖葫芦……

《天下美食》专栏，平媒勿转